Наверняка при покупке досок, Вы сталкивались с такой проблемой: материал недостаточно высушен. Сырые или недосушенные доски – это большое зло при проведении строительных работ, ведь на них может образоваться грибок или завестись паразиты. К тому же сырые доски не обладают достаточной прочностью. Возникает резонный вопрос: как сушить доски?
Можно не читать текст, а просто посмотреть видео:
Как известно, считается нормой, когда доски содержат от 8 до 20% влаги. Если этот показатель больше, то доски необходимо подсушить. Также, если Вы собираетесь монтировать пол из досок, то рекомендуется, чтобы они отлежались (примерно неделю) в том помещении, где будут осуществляться работы. При недельном вылеживании материал привыкает к микроклимату помещения и принимает окончательную форму.
Определить концентрацию влаги в древесине можно несколькими способами:
- на глаз. Хорошо высушенная древесина имеет светлый вид без синевы и почернений;
- с помощью специальных замерочных приборов;
- «методом тыка». Влажная древесина дает длинную щепку, а сухая – скалывается;
- с помощью взвешивания. Например, мы знаем, сколько весит кубометр хорошо высушенных досок определенной породы древесины. Такой вес назовем эталонным. Взвешиваем реальные доски (из той же породы) и сравниваем с эталоном. Если вес реальных досок равен весу эталона, значит новая партия хорошая. Если больше – материал сырой, если меньше – материал пересушен.
Пересушенный пиломатериал плох тем, что он навсегда теряет свойство гибкости.
Если же приобретенные доски не достаточно сухие, их необходимо подсушить. Делается это путем формирования правильной кладки под названием штабель.
Укладка пиломатериалов в штабеля
Этапы, с помощью которых осуществляется укладка пиломатериалов в штабеля, представлены ниже:
1) организовать ровную площадку для размещения досок;
2) доски необходимо сложить штабелями (как это сделать правильно представлено далее). Штабель - это ровно расположенный ряд материала.
3) доски должны быть одной толщины. Это обязательное условие, иначе при высыхании, материал примет изогнутый вид.
4) обеспечить зазор между кладкой и полом равный 20-30 см. Это достигается за счет расположения кладки на опорный брус. Зазор в 20-30 см необходим для создания нормальной тяги воздуха. Опорный брус располагается под кладкой через каждый метр.
5) использовать межрядовые прокладки. В качестве прокладок подойдут гладкие сухие рейки толщиной 25-30 мм. Их дина может доходить до 80 см. Главное, чтобы на них не было гнили и они были достаточно прочными. Располагать прокладки на расстоянии друг от друга 40-50 см. От торцов они должны отступать более чем на 25 мм, располагать их нужно строго под опорным брусом (смотри рисунок).
6) Интервал между досками 2-3 см.
7) Штабель выкладывать в виде параллелепипеда, ширина не более 80 см, длина - длина доски. Высота не более 80 см, иначе кладка будет неустойчивой.
8) Если имеются короткие доски, то их располагать в центре. По бокам располагаются более длинные.
9) Если имеются узкие доски, то их так же необходимо разместить в центр. Это делается для того, чтобы обеспечить равномерное высыхание всей кладки: в центре вентиляция хуже, а, следовательно, и процесс высыхания происходит медленнее. Коротким и узким доскам для высыхания требуется меньше циркулирующего воздуха, чем длинным и широким.
10) Обеспечить приток воздуха. Лучше, если приток воздуха будет осуществлен с торца кладки. Приток можно создать с помощью открывания форточек, окон, входных дверей, использования вентилятора.
11) Если объем параллелепипеда достиг предела, указанного в пункте 7, а доски остались, то необходимо создавать вторую кладку. Расстояние между кладками должно быть 1 м.
Таким образом, правильно сложенная кладка позволит обеспечить хорошее высыхание досок, которые в последствии можно использовать для монтажа полов, стен и т.п.
Может быть интересно: